Ogólnopolskie forum modelarzy FSR

Andrzej.

Podzieliłbyś się jakimś rysuneczkiem technicznym z wymiarami wykonania obsady łożyska wału ?
Może w środę ? Jakby co to wezmę suwmiarkę .

Piotrek Juniewicz

Do tej łodeczki zastosuję łóżysko 4x13 dławica będzie zrobiona z rurki stalowej 8x1. Te wymiary są najważniejsze przy wykonywaniu obsady łożyska. Żaden schemat nie jest tu potrzebny. Dokładnie należy zrobić otwór pod łożysko i otwór na rurkę. Ja do tego uzywam rozwiertaka maszynowego. Otwór pod łożysko ma wymiar 13-0,02 mm, Pozostałe wymiary nie muszą być tolerowane, co nie znaczy ,że muszą być za duże lub za małe
A.C.

Praca nad nową łódeczką powoli się posuwa. Zrobiłem dławicę steru i wykończyłem wał napędowy.
Obsada steru wytoczona jest z kawałka pręta duralowego PA6. Najważniejszym wymiarem w tym elemencie jest średnica wewnętrzna otworu (w tym przypadku 6mm pasowanie H7) oraz długość całej obsady. Reszta wymiarów ma mniejsze znaczenie. Jako panewek uszczelniających użyłem: na dole brąz B 101. Może też być inny rodzaj brązu a nawet mosiądz. Panewka ta powinna być trwała i mocna, ponieważ narażona jest na uszkodzenia podczas pływania.Na górze użyłem teflonu.Ten materiał w tym miejscu jest idealny. Z braku teflonu można użyć innego tworzywa. Warunkiem jest możliwość dobrej obróbki mechanicznej. Po prostu nie może to być tworzywo zbyt miękkie.
Panewki należy tak dopasować, żeby ster można było obracać w dławicy z lekkim oporem, a po gwałtownym wysunięciu przy zatkaniu palcem otworu panewki teflonowej, dał się słyszeć charakterystyczny dżwięk zasysania powietrza. Póżniej przy ostatecznym montażu steru w środek tej dławicy wcisnę toszkę smaru w celu jeszcze lepszego uszczelnienia. Otwór pod dławicę należy wykonać bardzo precyzyjnie i starannie, bo od tego min. będzie zależała pływalność naszej łódeczki. postępujemy tak jak przy wierceniu otworu pod wał. Najpierw mały otworek, potem troszkę większy a na końcu wiercimy taki otwór ,żeby obsada po wciśnięciu sama trzymała się w kadłubie. Obsadę należy tak ustawić ,żeby nic nie wystawało ponad dno kadłuba. Każdy wystający element powoduje niepotrzebne opory. Pomiędzy brązową panewkę a pióro steru włożymy później podkładkę z polietylenu. Takie podkładki o różnych średnicach nabywam w sklepach OBI. Przydają się do wielu rzeczy. Jeszcze o tym będzie. Szczegóły na fotografiach.
Wykonałem też na gotowo wal napędowy razem z dławicą. Jak wykonać ten element opisywałem już wcześniej , więc teraz tylko napiszę jak go precyzyjnie wmontować do kadłuba. Po wlutowaniu na srebro śrubek mocujących wał do kadłuba trzeba cały wał oczyścić włókniną ścierną, a jak trzeba to i płótnem ściernym. Następnie należy przegwintować te śrubki, żeby usunąć nagar z gwintów i ewentualny nadmiar lutu srebrnego. Należy pamiętać o odległościach między śrubkami ,żeby narzynka się z mieściła (chyba, że dajemy jedno mocowanie wału, tak jak to zrobiłem podczas wykonywania wału do "AJAKSA" ) W tym przypadku zastosowałem dwie śrubki M3- myślę,że takie wystarczą. Po calej kosmetyce trzeba lekko wygiąć do przodu obie śrubki w taki sposób ,żeby tworzyły kąt prosty z linią dna. Nie jest to trudne, należy tylko zachować równoległość i osiowość śrubek.
Wał należy ułożyć na kadłubie w taki sposób jak na fotografii a następnie zaznaczyć pisakiem miejsca wykonania otworów. Otwory wykonujemy takim wiertłem jak średnica śrubek. Jeżeli zrobione zostały prawidłowo to bez problemu osadzimy dławicę w kadłubie. Sposób montażu na zdjęciu.
Zakładam ,że ten stateczek będzie napędzała śruba napędowa o śr 40mm i do takiej śruby ustalam kąt mocowania wału. Jeżeli zajdzie potrzeba włożenia większej śruby ,to ewentualnie podpiłuję troszkę dno kadluba tuż nad śrubą. O tym też jeszcze będzie.
c.d.n...
-------------
Z uwagi na to ,że mam możliwości samodzielnego wykonywania elementów i detali do moich i Frania łodeczek, więc opisuję jak to wykonać.Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu kolegów nie ma takich możliwości. Tym wszystkim którzy nie mogą wykonać swojej łódki samodzielnie w całości, z całą odpowiedzialnością mogę polecić wykonawcę poszczególnych detali jeżeli chodzi o nasze standarciki. Oczywiście tym wykonawcą jest firma Ludka "PROFIL SERVICE". Ludek w zasadzie ma wszystkie detale potrzebne do wykonania tej łodeczki. Poprzedni"okręcik" został zmontowany w 100 procentach z gotowych elementów i po całym sezonie (dość intensywnym) mogę powiedzieć,że nic się nie "uwalało" i wszystko działało jak należy. W międzyczasie Bohdan polepszał swoje wyroby np sprzegło , czy łoże. I teraz te detale są niezawodne. Ceny też są przystępne i czasami nie opłaca się czegoś robić samemu, jeżeli można to kupić za parę złotych. Niektóre elementy są tak dobrze robione przez Ludka, ze ja nie wyobrażam sobie wkładania do moich łodek detali innych producentów. Dotyczy to też łódek wyczynowych a nawet przede wszystkim tych łodek. A snipki- to każdy powie-są najlepsze na świecie
W tej łodce też będę oczywiście stosował detale Ludka. Pierwszy to ster, drugi to dźwignia steru i będą jeszcze inne. będę o tym pisał.
Jeżeli więc nie mamy możliwości wykonania samodzielnego części to ja polecam PROFIL SERVICE i nie jest to żadna reklama
A.C.

Jako, że łodka, którą buduję jest prototypem, więc nie ma do niej żadnych wzorów wręg ani planów. To dopiero trzeba stworzyć.
Dziś zająłem się właśnie stworzeniem wzorników wręg i samych wręg także.
Sposób wykonania tych wzorników opisałem już podczas budowy mojej łodki w wątku "FSR 7,5 budowa"
Tam miałem do dyspozycji gotowe szablony które otrzymałem od producenta. W tym przypadku musiałem wszystko stworzyć od początku.
Do wykonania szablonu potrzebny jest kawałek sztywnej tektury. Karton trzeba wstępnie dociąć do wewnętrznego kształtu dna i góry w miejscu gdzie będą wręgi wklejone. Po wstępnym dopasowaniu odrysowujemy kształt wręgi na sklejce może być np sklejka 1,5 mm lub grubsza. Następnie wycinamy kształt odrysowany piłką włosową. Po wycięciu dopasowujemy przyszły wzornik sklejkowy do miejsca przyszłego klejenia i ewentualnie jeszcze poprawiamy niedoróbki.
Następnie miejsce klejenia wręgi zaklejamy taśmą samoprzylepną. na tą taśmę kładziemy wałeczek z rozrobionej Poksiliny Do tego celu ta masa nadaje się idealnie), Można użyć innego tworzywa o podobnym działaniu, ale poksilina wg mnie jest dobra. Do tego wałeczka z masy dociskamy nasz sklejkowy wzornik. wciskamy masę we wszystkie szczeliny i czekamy parę minut. Po tym czasie poksilina twardnieje. Odrywamy masę od taśmy zabezpieczającej i mamy idealny kształt wręgi to samo robimy z pozostałymi kształtami wręg i po dość krótkim czasie mamy idealne wzorniki. Po zeszlifowaniu nadlewków masy z czołowych powierzchni wzorników przykładamy je do właściwego materiału z którego będą zrobione wręgi właściwe odrysowujemy pisakiem kształty a następnie wycinamy wręgi na gotowo.
W tej łódce materiałem na wręgi będzie laminat grubości jednego mm. Taki laminat można kupić w sklepach technicznych .
Sposób wykonania wręg jet jak widać bardzo prosty i jednocześnie można wykonać ja bardzo precyzyjnie.
Ten sposób wykonania wręg "sprzedał " mi kiedyś nieopatrznie na zawodach Stanisław G. z Warszawy (Mountain 454) i od tego czasu ja też zacząłem go stosować.
Można też dopasowywać wręgi do łódki na gotowo bez wzorników, ale jest to proces żmudny i męczący i nie daje do końca dobrych efektów.
W niedługim czasie postaram się umieścić te wzorniki na stronie , żeby chętni mogli je sobie wydrukować.
c.d.n...
A.C.

Praca na jakiś czas stanęła z powodu braku elementów. Zabrakło mi gumowych amortyzatorków.
Niezawodny Ludek przysłał mi brkujące poduszki i moge budować łodkę dalej.
Wyfrezowałem łoże z kostki duralu Pa6. Z płaskownika duralowego gr 3mm odpowiednio wyfrezowanego i wygiętego zrobiłem łapki mocujące łoże do kadłuba. Takie łoże jest dość proste w wykonaniu i można je zrobić nawet bez posiadania frezarki. Podobne łoże wykonałem do łodki AJAKS i tam odbyło się to bez użycia frezarki. Po szczegóły odsyłam do tematu o budowie tamtej łódki. Jak mocować łoże pokazałem na zdjęciach. Poduszki wkręcone są w kątowniczki, z zaciśniętymi nitonakrętkami. Do zaciśnięcia nitonakrętek nie potrzeba w tym przypadku nitownicy, która jest niestety dość droga. Tu wystarczy imadło gładkimi szczękami lub wkładkami z aluminium. Po zmontowaniu całego łoża należy bardzo precyzyjnie dopasować je do wału zamontowanego wstępnie w łódce. Do tego celu wytoczyłem łącznik silnika z wałem łódki. Musi mieć on taką samą długość jak sprzęgło. W tym przypadku bardzo pomocne okazało się to przedłużenie walu silnika , które normalnie służy do osadzania sprzęgła odśrodkowego w autku ( trzeba pamiętać,że pierwotnie ten silnik był motorkiem "autkowym").Pozwoliło na precyzyjne ustawienie tulei bez żadnego "bicia". Wał przed ostatecznym przykręceniem do kadłuba dostał wzmocnienie duralowe. Szczegóły na zdjęciach.
Przy wszystkich pracach związanych z mocowaniem silnika i nie tylko, należy pamietac o tym,że podczas pracy nad łódką powstaje kurz, wiórki plastikowe, metalowe i inne zanieczyszczenia. I jak zwykle jak coś może pójść żle to napewno pójdzie .I duża ilość tego brudu na pewno znajdzie się w silniku. I jak zwykle winna będzie fabryka bo nie zadbała o usunięcie zanieczyszczeń z silnika. Podczas prac z silnikiem należy bezwzględnie wcisnąć w otwory wlotowe i wylotowe motorka kawałki szmatki lub ręcznika papierowego i wkręcić świecę. Na pewno będzie póżniej mniej problemów z myciem motorka.
cdn...
A.C.

Dzisiaj wyfrezowałem pobór wody do chłodzenia. Zrobiłem to z kawałka duralu. W tej łódce chłodzenie będzie nieco wymuszone. Troszkę się obawiam, czy otwory wykonane równo z dnem będą wystarczająco pobierały wodę w czasie pracy. za otworami poboru wody zostawiłem małe wybrzuszenia, które na pewno poprawią efekt pobierania wody do chłodzenia.
W tej łódce planuję zastosować zbiorniczek wyrównawczy. Z uwagi na brak miejsca w kadłubie, zrobiłem najmniejszy zbiorniczek jaki dało się zrobić. Wykorzystałem do tego celu pojemnik po filmie foto. Zwykle taki pojemniczek jest częścią składową większego zbiornika. Tu jest on jedynym zbiornikiem. Do tego pojemnika mieści się ok 12-13cm3 paliwa. W większych łódkach jest to stanowczo za mało. W tym przypadku taka ilość paliwa powinna wystarczyć.
Ciekawostką jest pływak. Kolega Frank W. wpadł na pomysł,żeby wykorzystać jako pływaki puste kulki stosowane w dezodorantach perfumach itp tzw "fawkulce" Patencik o tyle prosty ,co niezawodny! Kulka idealnie pasuje wymiarami do pojemnika po filmie i jest całkowicie odporna na chemię. Takie kulki kol. Frank będzie rozprowadzał na zawodach, bo ma ich tyle ,że starczyłoby na 100 lat ( sam widziałem)
c.d.n...

Rewelacyjne rozwiązanie z fafkulcem ale uwaga bo jak to zobaczyłem u Andrzeja to od razu do sklepu i kupiłem innego jakiegoś kulca bo fa nie było, ma większą średnice i nie pasuje do pudełka z filmu.
Marek

Nadszedł czas na klejenie.
Przed przyklejeniem wstępnym elementów do kadłuba, kadłub ten trzeba obowiązkowo zmatowić papierem ściernym lub ściernicą na trzpieniu. Ja używam do tego ściernicy z papieru ściernego montowanej do Dremela. Po zamontowaniu wału steru i chłodzenia trzeba te elementy jeszcze raz dokładnie dopasować i wtedy dopiero zacząć kleić. Do klejenia można użyć każdego kleju epoksydowego. Może być Distal, Poxipol albo jeszcze inne. Takich klejów jest olbrzymi wybór. Ja używam kleju firmy 3M oznaczenie 410. Użyty klej powinien szybko wiązać choć nie koniecznie. Najwyżej praca przesunie się nieco w czasie. Po utwardzeniu kleju trzeba jeszcze raz dokładnie dopasować położenie łoża z silnikiem. Dla jeszcze dokładniejszego dopasowania elementów, wyjąłem z silnika tuleję z tłokiem i korbowód, po to by wał silnika kręcił się lużno w łożyskach. Pozwala to na wyczucie wszystkich oporów i ich usunięcie. Jak już kiedyś pisałem: Jest to jedna z najważniejszych czynności podczas budowy. Od dokładnego ustawienia zależeć będzie to czy łódka nasza będzie pływać szybko i silnik nie będzie tracił mocy na pokonanie oporów powstałych w wyniku przesunięcia względem wału.Łoże wklejamy w taki sam sposób jak wał. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie używać zbyt dużej ilości kleju. Jego zadaniem jest klejenie, a nie wypełnianie. Większa ilość kleju wcale nie spowoduje, że połączenie będzie mocniejsze. Ja osobiście nie używam, żadnych wypełniaczy, bo wg mnie nie są one do niczego potrzebne. W przedniej części wzmocniłem mocowanie wału małą wręgą z laminatu wzmocnionego węglem z kevlarem. Taki laminacik został mi z budowy poprzedniej łódki i teraz znowu mogłem go użyć.
Wniosek z tego taki ,że nie należy wyrzucać wszystkiego co w danym momencie wydaje się niepotrzebne. Zawsze jeszcze kiedyś może się przydać. Po wstępnym sklejeniu elementów sprawdzamy czy wszystko zrobione dokładnie. jeżeli coś wyszło nie tak to operację należy powtórzyć. Trzeba to zrobić szybko, póki klej jest jeszcze dość miękki. Te wszystkie czynności powinny być wykonane po sklejeniu dna kadłuba z górą. a także po wklejeniu wręg. W tym przypadku zdecydowałem się na wklejenie silnika i wału wcześniej z dwóch powodów. Odbitka którą dostaliśmy od Ludka jest dość sztywna i nie wypacza się w pod ciężarem łoża i silnika. Góra z dołem jest klejona na styk i obydwa elementy pasują do siebie idealnie , więc uznałem ,że nic złego się nie stanie jak silnik wklejony zostanie wcześniej
Przed wklejeniem dławicy, dobrze jest wykonać drugą taką samą na zapas. Wstępnie ją dopasować i schować do skrzynki. Często zdarza się na zawodach ,że łódka ulega kolizji i następuje wygięcie dławicy wału. Niekiedy uszkodzenia są tak duże,że pomóc może tylko wymiana całego wału wraz z dławicą. I wtedy mamy, jak znalazł
Przy tym systemie który zastosowałem w tej łódce wymiana jest prosta szybka i pozwala na dokładne ustawienie wału w stosunku do wklejonego łoża. I co ważne można to zrobić na zawodach między biegami.
Następnym posunięciem będzie ostateczne wklejenie elementów ....
c.d.n...
---------------------------------------
Maruś, kulek od "fawkulców" jest tyle ile samych " fawkulców" Musisz iść do drogerii z pojemnikiem od zbiorniczka i dopasować go na miejscu. A jak nie to napisz do Franka i On na pewno Ci wyśle parę kulek, bo jak pisałem ,ma ich tyle ,ze mógłby otworzyć produkcję "fawkulców"
A.C.

Andrzej.

Możesz podać swoją całkowitą długość dławicy z oprawką łożyska ( po złożeniu ) ? Z moich wyliczeń wyszło mi 13 cm - ale wolę się upewnić.


Maruś
Jakbyś zamawiał u Franka kuleczki - z chęcią z 5-10 sztuk wezmę ( przydadzą się na przyszłość ). Chyba, że taniej będzie na Alledrogo kupić dezodoranty roll-on po 1.5 zł ( kwestia tylko średnicy kulki ).


Pozdrawiam
Piotrek

Dzisiaj zrobiłem mocowanie serwomechanizmów. Podstawka w jednym kawałku z tekstolitu pokrytego miedzią jednostronnie. Podobnie jak w poprzedniej łódce montaż podpórek został wykonany bez użycia kleju. Szczegóły na zdjeciach.
wykonałem też prawie na gotowo kolektor wydechowy. Użyłem do tego kolanek z miedzi używanych w hydraulice, oraz kawałka rurki mosiężnej. Mocowanie przy silniku wytoczyłem z wałka mosięznego o odpowiednich wymiarach. Wszystkie elementy zostały polutowane lutem srebrnym. Potrzebny jest do tego palnik gazowy. Lutowanie srebrem jest proste i wytrzymuje temperarury jakie wytwarza pracujący silnik.
Kolektor dość dlugo dopasowywałem i wyszło,że bez zmian konstrukcyjnych w kadlubie się nie obejdzie.
c.d.n...
---------------------
długość mojej dławicy =185mm
A.C.

Czas wreszcie zacząć "ostro" kleić nasz stateczek. Dzisiaj będzie o laminowaniu.
Jak wykonywać całe kadłuby opisał już dokładnie Władek O. Ja skupię się na "przylaminowywaniu" poszczególnych elementów do kadłuba.
Do tego celu potrzebna jest żywica epoksydowa, tkanina szklana i pędzelek o twardym włosiu. Ci koledzy którzy już to robili mogą tego postu nie czytać.
Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni klejonych, umyciu ich środkiem myjącym (może być czysty metanol, benzyna aceton, nitro a nawet woda z mydłem i wysuszeniu umytych powierzchni, należy je zmatowić frezem trzpieniowym lub papierem ściernym. Te czynności są obowiązkowe, ponieważ bez nich spoina może być osłabiona lib wręcz element przyklejony może się samoczynnie odkleić podczas startów.
Zywicę rozrabiamy w sposób podany przez producenta. Ja używam bezwonnej żywicy i utwardzacza o podobnej konsystencji.
Zywicę należy mieszać w stosunku wagowym , anie objętościowym. Dotyczy to zwłacza popularnej żywicy epidian 53 i utwardzacza Z1.
Najprostszym sposobem i bardzo dokładnym jest dozowanie składników za pomocą strzykawek. Do całego procesu mieszania potrzebna jest waga. W dzisiejszych czasach wagę elektoniczną z dokł. do jednego grama można kupić za grosze nawet na bazarku. Taka waga jest bardzo przydatna do naszych prac. Można na niej zważyć nasz efekt końcowy czyli gotową łódkę. Uważam , że powinno się ważyć wszystkie elementy podczas całej pracy nad łódką i "schodzić" z wagi wszędzie tam ,dzie jest to możliwe.
moją żywicę producent zaleca mieszać w stosunku 1: 0,6. Czyli na 6części żywicy 3,6 utwardzacza.
Przed wymieszaniem kleju musimy przygotować materiał nośny czyli tkaninę szklaną. Żeby łatwiej było ją układać w załamaniach pociąłem tkaninę na małe prostokątne kawałki. W zależności od wielkości przyklejanych elementów dobieramy wielkość tych kawałków.
Laminowanie zaczynamy od dokładnego zwilżenia żywicą miejsc klejenia. Nie należy dawać dużych ilości żywicy, ale należy dokładnie przesączać nią każdy nakładany kawałek tkaniny. pukamy pędzelkiem tak długo ,aż się przesączy co jest dokładnie widoczne. do przyklejania tych wszystkich elementów widocznych na zdjęciu zużyłem ok7cm3 żywicy. Troszkę się przy tym na stukałem pędzelkiem, ale na pewno zaoszczędziłem nieco na ciężarze.
Do laminowania elementów kadłuba takich jak wręgi i, a zwłaszcza sklejania góry łódki dnem w żadnym wypadku nie używam tkanin węglowych czy kewlarowych. Te tkaniny mają zupełnie inne zadanie do spełnienia i nie wolno używać ich do łączenia. Kewlar jak wiemy bardzo trudno się przesącza i nie jest możliwe bez specjalnej żywicy uzyskanie idealnej szczelności połączenia co przy łączeniu wręg ma duże znaczenie po jakimś czasie nasiąka też olejem z paliwa , który zawsze jest w kadłubie i póżniejsze ewentualne klejenia i poprawki nie są już możliwe ponieważ tych miejscach żywica już na pewno nie "chwyci" mocno.. Tkaniny węglowe są bardzo sztywne ,jednocześnie kruche i każde uderzenie łódki o przeszkodę może spowodować jej poważne uszkodzenie. Do laminowania wszystkich elementów używam więc tylko i wyłącznie tkanin szklanych.Używanie tkanin innych uważam za niepotrzebne wydawanie pieniędzy i pewien błąd w sztuce. Co prawda ten stateczek nie jest aż tak bardzo "wyczynowy" ale to nie ma większego znaczenia.
Po całym laminowaniu nie powinno się wyrzucać pędzelka ponieważ można go uratować. Tuż po klejeniu należy go intensywnie umyć samym płynie do naczyń, a póżniej w gorącej wodzie. Taki pędzel może długo służyć i po kilku laminowaniach zrobi się nieco twardszy
szczegóły na fotografiach
c.d.n...
A.C.

Ostatnio troszkę opuściłem się w budowaniu tej łódeczki, ale jest jeszcze dużo czasu więc na pewno zdążymy.
Z uwagi na to, że nasz silnik ma wydech centralny i do tego skierowany w przeciwną stronę niż potrzeba, więc musiałem zrobić do niego specjalnie kolektor wydechowy. Rura rezonansowa, będzie musiała być umieszczona nie w osi łódki, lecz po lewej stronie kadłuba. W związku z tym musiałem przeprowadzić pewne zmiany w projekcie Ludka i zmodyfikować nieco kształt góry kadłuba.
Z kawałka sklejki i klocka balsowego wyrzeźbiłem model osłony rury rezonansowej odpowiedni do jej kształtu i położenia w kadłubie. Na podstawie tego "kopyta" zrobię formę i następnie odbitkę osłony rury.
Kiedyś kupiłem w Ikea plastikowy pojemnik który na początku był bidonem. Po pewnych modyfikacjach okazał się być idealnym zbiornikiem do naszego Standarda.
Wymiary 200x100x30 mm i pojemność 670ml Zbiornik ma tę zaletę,że jest bardzo niski, co pozwoli obniżyć środek ciężkości. Miałem mały problem z uszczelnieniem odciętego "dziubka " bidonu. Nowy korek wytoczyłem z dwóch kawałków poliamidu. Elementem uszczelniającym jest przekładka z miękkiej gumy silikonowej. Po skręceniu śrubką całość działa bardzo dobrze. Przepusty do mocowania rurek wytoczyłem z mosiądzu. Same rurki mają zewnętrzną średnicę 3mm wewn. 2mm. Przy tej pojemności silnika średnice rurek wydają mi się być optymalne. Przy większych pojemnościach stosuję rurki o większych średnicach, nawet w przypadkach kiedy otwory w gaźnikach i regulatorach są mniejsze. Ważną sprawą jest dokładne ustawienie ssawki w zbiorniku. Powinna być ona umieszczona jak najniżej w tylnej części baczka. Ssawkę wytoczyłem z mosiądzu i połączyłem z rurką kawałkiem wężyka silikonowego. Wężyk trzeba tak dobrać ,żeby nie był za sztywny i pozwalał ciężarkowi swobodnie się poruszać na boki w zbiorniku. Wszystkie przepusty zostały skręcone nakrętkami plastikowymi M5 jako uszczelnień użyłem podkładek poliamidowych o śr 5,3mm. Spełniają swoje zadanie idealnie.
Zbiornik będzie zamocowany na podstawach z ceowników które wkleiłem do kadłuba. Jako wzmocnienia klejenia posłużyły kawałki drutu 1,5 mm. Włożyłem je w wywiercone otworki w kątownikach.Zbiornik pełny paliwa jest dość ciężkim elementem i powinien być mocowany w kadłubie w sposób pewny i niezawodny. kawałki drutu bardzo wzmocnią to mocowanie.
szczegóły na fotografiach
cdn...
A.C.

Wczoraj dokończyłem pracę nad mocowaniem zbiornika. Będzie on zamocowany na prowadnicach i zaciśnięty opaskami. Wszystko zrobiłem bez uzycia kleju, za pomocą nitów zrywalnych.
Prowadnice są podniesione nieco w przedniej części po to żeby zbiornik nie dotykał do obsady łożyska. Szczegóły jak zwykle na zdjęciach.
Dopasowałem też wręgi na gotowo do kadłuba i mogę je teraz pokazać. Wszyscy którzy nie chcą robic wzornikow sami mogą skorzystać z mojego wzoru. Oczywiście wręgi do innych odbitek mogą różnić się od siebie ale te z grubsza powinny pasować.Wystarczy wydrukować i powiększyć do rzeczywistego rozmiaru.
cdn...
------------
Otrzymałem pytanie na privie o żywicę. Ja uzywam do klejenia laminowania i wykonywania odbitek, zwicy epoksydowej o oznaczeniu R70 i utwardzacza H71. Kupic ja mozna w firmie
CONNECTOR
A.C

Niedługo będę sklejal dół kadłuba z górą, ake zanim to zrobię to pomntowalem jeszcze do kadłuba elementy anteny i pokrywy radia. Wszystko to wykonalem za pomocą połączeń mechanicznych bez uzycia kleju. Żywica zostanie użyta tylko uszczelnienia tych połączeń. Jako uszczelki pod pokrywką użyłem okrąglego sznura neoprenowego o śr 8 mm odpowiednio przeciętego na specjalnym przyrządziku. Neopren jest najlepszym ,ze znanych mi materiałow ,które można użyć jako uszczelnienie przedziału radia. Można też użyć np uszczelek do okien, ale to nie do końca jest to. Neoporen jest o niebo lepszy. Do kadłuba uszczelkę przykleiłem klejem cyjanoakrylowym.
Czynność tą należy przeprowadzić po ostatecznym pomalowaniu kadłuba. Nasza łodeczka nie będzie malowana ponieważ została pomalowana już w formie więc mogłem taką uszczelkę przykleić teraz. pręty dociskające pokrywę zrobiłem z kawałków rurki węglowej o śr. 5mm, Ostatnio jak widzę tu i ówdzie modne stało się schodzenie z wagi w nowo budowanych łódkach czasami nawet do przesady co w sumie jest bardzo słuszne. Nie mozna jednak popadać w przesadę, i elementy strategiczne należy budować bez oglądania się na ciężar detalu. Moje pręciki nic prawie nie ważą, a są bardzo sztywne.
Wmontowałem też mocowanie anteny. wytoczyłem je z poliamidu i elementu ,który kupiłem w sklepie elektronicznym za 1 zł.śama antenka oczywiście od Ludka.Całkowicie odizolowałem antenę od kadłuba przez zastosowanie elementów plastikowych. W kadłubie z włókna węglowego jest bardzo ważne i tam bezwzględnie trzeba antenę odizolować. Nasza łodeczka wykonana jest wtkaniny szklanej i izolację anteny zrobiłem profilaktycznie.
Szczególy na zdjęciach.
Ludek zarzuca mi ,że nasza łódeczka staje się bardzo droga, bo stosuję do niej różne elementy , które na pierwszy rzut oka wydają się drogie.
Ja twierdzę,że jeszcze nigdy chyba nie zbudowałem tańszej łódki niż ta. Wszystko co zastosowałem do budowy, zostało zrobione z tzw odpadów i resztek. Ta łódka na prawdę jest budowana tanim kosztem. Jedyne co do tej pory kupiłem to silnik i zbiornik i serwa.. Całą resztę, albo dostałem w prezencie ,albo znalazłem w swoim magazynku albo w pudle na odpady:lol:
c.d.n.

Wczoraj miałem troszkę czasu i coś ,niecoś przy łódeczce zrobiłem. Na gotowo zmontowałem antenę. Przylutowałem kawałek przewodu do podstawy anteny. Będzie służył do podłączenia anteny od odbiornika.
Wkleiłem przepusty na wrędze,przez nie będą przechodziły plastikowe rurki od chłodzenia i popychacze sterujące pracą silnika. Przed sklejeniem góry z dołem, na dnie kadłuba wkleiłem mocowania instalacji wodnej. Zostały one wykonane z profilu aluminiowego o kształcie takim jak na fotografii. Na razie zostały one wklejone wstępnie. Później jeszcze je profilaktycznie przylaminuję tkaniną szklaną.
Nadszedł czas na sklejenie obu części kadłuba. Tą łódeczkę skleję inaczej niż poprzednie. Do tego celu użyłem specjalnej taśmy klejącej firmy 3M Taśma ta sama w sobie jest bardzo mocnym klejem, który klei co najmniej tak samo mocno jak żywica epoksydowa i ma tę zaletę, że jest elastyczny. Nie jest to pierwsza łodka , którą skleiłem w ten sposób. Sposób klejenia na tą taśmę ma tę zaletę, że w przypadku uszkodzenia kadluba w wyniku kolizji, zniszczenia są tylko w miejscu uderzenia. Taśma z uwagi na swoją elastyczność nie pozwala na rozklejania się kadłuba tak jak to się dzieje w przypadku sklejania sztywnym laminatem.. Wewnątrz wykleję cienką taśmą szklaną miejsca łączenia, ale zasadniczym łącznikiem będzie taśma.
c.d.n...
A.C.